ПЕРЕСАДКА ЦИТРУСОВЫХ
Зимой пересаживать растения не желательно. Дефицит освещения не даст возможности растению развиваться: побеги будут тонкими, ломкими и больными. Обратите внимание, что корни должны оплести весь ком земли и только после этого производится пересадка. Но не раньше конца февраля. Горшок увеличивают не на много. Если брать слишком большой, то это отрицательно сказывается на корневой системе, или корни засыхают в следствии скудного полива или загнивают если воды много, она никак не впитывается, и почва вероятнее всего закиснет.
Пересаживаем, не заглубляя корневую шейку и не разрушая ком, корни очень хрупкие и долго отрастают, это приводит к потере листиков и гибели саженца. По этой же причине нельзя покупать саженцы с открытыми корнями. Сверху не должно быть больше 0.5см земли. Земля берется обычная смешенная с покупной один к двум, близкая к нейтральной. В чистом виде покупную использовать нельзя, т.к. это торф, он со временем слипается и перестает пропускать воду и воздух и отмирают корни. Желательно использовать дренажный слой, чтобы предотвратить загнивание корней. Достаточно покрыть дно кашпо керамзитом на несколько сантиметров.
Разрыхлители цеолит, вермикулит, перлит в грунт не обязательно добавлять. Их используют, когда земля тяжелая при посадке молодых саженцев. Питания в них нет, это пустышки для растений. Торф сам по себе очень рыхлый, но слипается со временем. Если вы добавите черной питательной плодородной обычной земли с пещиками, этого будет вполне достаточно.
От нематод и прочих вредителей в смеси для пересадки можно избавиться, прогрев ее в духовке. Если нет возможности пропарить в духовке, то можно пролить горшки кипятком, но лить надо долго и много. Дополнительное обеззараживание возможно слабым раствором марганцовки.
Особое внимание нужно еще обратить на полезные бактерии и микортзу. Обратите внимание на препараты Байкал, Фитоспорин – это бактерии которые не позволяют развиваться гнилостным микробам. Кормилица микориза в живом виде тоже очень полезна для растений, особенно для цитрусовых. От микоризы увеличивается корневая система, микориза разлагает органические компоненты в почве, превращает в минеральные вещества, делает их доступным для саженцев, что улучшает питание.
СТИМУЛЯЦИЯ ЦВЕТЕНИЯ ЦИТРУСОВЫХ
Очень важно чтобы растение получало естественные прямые солнечные лучи. Но летом с 11 до 15 часов дня, от прямого солнца надо прятать, так как в это время в закрытом помещении лучи очень сильно нагревают листочки, температура достигает больше +70°С, даже кактусы, если стоят на солнце в это время, покрывается некрасивой защитной коркой.
УХОД ЗА ЦИТРУСОВЫМИ ЗИМОЙ
Зимой три проблемы у всех растений: плохое освещение, высокая температура и очень низкая влажность.
Всеми возможными способами нужно стараться увлажнять воздух и листочки растений, особенно плодоножки, где висят цветки и плоды.
При использовании дополнительного освещения оптимальная температура воздуха от +18 °С до +22°С. Растение будет продолжать рост, цветение и плодоношение, т.к. цитрусовые не имеют выраженного периода покоя. При температуре больше +27 растение останавливает рост, усыхает, при +30 и выше может погибнуть.
Если досвечивания нет, желательно поставить растение на светлое окно и снизить температуру: она не должна превышать +16 и быть ниже +1+3.
ПОЛИВ ЦИТРУСОВЫХ
Полив делают так: подсушивают верхний слой почвы полностью на глубину 1см, землю проверяют пальцами, она должна рассыпаться как сухой песок. Если копать глубже, то там будет полусухая земля. Далее поливают обильно, так чтобы в глубокой тарелочке вода постояла 2 часа. Если, например, через час воды в тарелочке не останется, то это значит мало, и поливают ещё немного. Если через 2 часа вода в тарелке осталась её сливают, она уже лишняя, могут начать гнить корни. Воду лучше брать з горячего крана, она менее жесткая. Если вода хлорированная, то ее отстаивают сутки на свету в открытой емкости. Можно воду слегка подогревать, добавляя туда кипяток. Поливать только кипяченой водой нельзя, она лишена кислорода.
ПОДКОРМКИ ЦИТРУСОВЫХ
ПОДКОРМКИ ЦИТРУСОВЫХ Зимой, если нет досвечивания, не подкармливают.
Если есть дополнительный свет, рекомендуем подкормку проводить 1 раз в месяц.
Начиная с конца февраля и до ноября подкармливают каждые 2 недели поочередно минеральными с микроэлементами и органическими. Минеральные лучше покупать где не много азота, но есть микроэлементы, особенно много железа, так как цитрусовые подвержены хлорозу (побеление листьев). Перед подкормкой поливают вначале простой водой, а потом уже с удобрением, чтобы не обжечь корни.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
В качестве профилактики 1 раз в полгода используют химикаты от вредителей, дозировку берут двойную, а препараты меняют, моют окна и шторы. Основная масса препаратов из магазина безвредны для человека и животных, имеют 3-4 класс опасности, это не ядовитей стирального порошка и мыла.
Все новые растения нельзя ставить сразу на подоконник к другим горшкам. Ставят на карантин на 2 недели и наблюдают. Аккуратно следует обращаться с фруктами и букетами из живых растений, на них тоже могут быть вредители. Нужно мыть руки и дома переодеваться от уличной одежды, особенно после работы в саду.
ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ У ЦИТРУСОВЫХ
У большинства цитрусовых основное цветение происходит на веточках начиная с 4 порядка. За исключением сорта Мейера (у него основное цветение на молодых веточках, как у роз). Поэтому нужно добиваться максимального ветвления. Веточки первого порядка прищипывают на 4-5 почкой.
Не оставляйте ветки длинные, у них пробуждаются 1-2 почки, со временем листочки стареют и осыпаются и получается голая удочка с пучком листьев на макушке. Но если прищипывать и подрезать веточки коротко, то все почки пробуждаются и растение будет пушистое. Второго-четвертого порядка веточки обрезают на 3-4 почки.
Растущие во внутрь кроны или перенаправляют, или обрезают. Крона сверху должна выглядеть как снежинка. Ветку лучше всего прищипывать пока она молодая и на нее не было потрачено много питания. Если подрезаются более старые веточки, то срез делают прямо над почкой, не оставляя пенёк или по разветвление. Если оставлять пеньки, то они начинают сохнуть, и ветка высыхает вся до своего основания.
Обрезают вначале секатором, а потом выравнивают срез острым одноразовым лезвием, чтобы не было зазубрин и рваных ран. Чем ровнее срез, тем быстрее заживет ранка. Ранку у цитрусовых нельзя замазывать садовым варом, он забивает поры и кора и сама ветка отмирают. Для этого используют восковые свечи, зажигают, капают нужное количества воска и размазывают пальцем. Пламя свечи горячее только сверху, поэтому веток и листиков там быть не должно, а сбоку даже на расстоянии 0.5см огонь не горячий.